Première étape, on va remplir le châssis avec une bombe spécial corps creux acheté chez peinturevoiture.fr.
Remplissez-le en utilisant tous les trous ou votre pistolet peu rentré.
J’utilise aussi celui de peinturevoiture.fr. Ça forme une cire bien collante donc mettait bien des gants.
Une fois votre châssis traité, remonté les caoutchoucs qui amortissent les bras. Il faut bien récupérer les cales de hauteur du caoutchouc de votre ancien châssis.
Remontage du support frein à main, il faut remettre un rivet de chaque côté pour le fixer. Mettez le avant de remonter votre traverse pour avoir plus de place.
On peut maintenant remonter les bras roulants sur le châssis. N’oublié pas, il y a une cale de hauteur pour les bras arrière comme sur la photo. Les vis arrière sont donc plus longues que les vis avant, ne vous trompez pas. Une fois serré, replié, bien la plaque métallique sur la vis pour éviter un desserrement.
Une fois vos bras roulant posé, installé vous confortablement sur votre établi, car on va changer le tuyau de frein. Il faut absolument que vous les formés comme les anciens parce que sinon ça va être difficile de le remettre dans l’essieu arrière.
Petit rappel, n’oublié pas les joints caoutchouc qui vont dans le répartiteur de frein, ils ne sont pas vendus dans le kit.
Il faut choisir soit les DOT, soit les LHM selon votre type de frein à l’avant. Si frein à disque :LHM, si frein tambour: DOT.
Pendant qu’on est dans les freins, vous pouvez déjà les remonter à l’arrière. On met le cylindre de roue et on y raccorde le tuyau qu’on vient de passer.
On vérifie que les réglages des excentriques ne soient pas grippés. Et si c’est bon, on remonte les garnitures de freins.
Pour les régler, j’utilise un outil imprimé en 3D disponible sur thingiverse.com.
Pour ceux qui n’ont pas d’imprimante, nous le mettrons en vente sur la boutique du site.
Il faut juste que la garniture frotte en haut et en bas un tout petit peu sur l’outil.
Vous pouvez remettre votre tambour. Une fois remis réglé vos excentriques arrière pour que les garnitures frottent légèrement sur la flasque. Ça confirmera un réglage parfait de vos freins.
Serré bien votre écrou douille 44 au couple de 175 Nm.
N’oublié pas de remettre le cabochon métallique avant de remettre votre roue et surtout graissé le bien.
On va maintenant fixé le tuyau de frein qui va à l’avant de la voiture et le tuyau d’essence sur le châssis avant de remonter nos pots de suspension. J’ai utilisé ses sept pattes de fixation que j’ai riveté sur le châssis pour les maintenir.
On peut remonter les pots de suspension clé de 50 mm pour les fourgonnettes et clé de 46 mm pour les deuches . On emboite la partie de droite et la partie de gauche, elle rentre via l’encoche faite dans la fixation. J’ai mis de la graisse cuivrée sur les axes pour un démontage plus facile si besoin.
Pareil sur les Tirants graisse cuivré pour faciliter le futur réglage de hauteur de caisse. Il se fait caisse sur la voiture donc pas encore. Petit détail aussi, deux tailles pour les couteaux de suspension. Les petits à l’avant et les gros à l’arrière.
Mise en place des amortisseurs. Deux choses importantes, le sens de l’amortisseur, il est indiqué dessus. Normalement la partie bombée avec la réserve d’huile cotée châssis. Le sens de l’entretoise, l’épaulement est placé coté châssis et le plat coté amortisseur. Il est recommandé de pomper l’amortisseur cinq fois avant le montage.
On va maintenant attaquer la partie avant.
On change les soufflets de direction, il s’enfile à la main sans trop de difficulté. N’oublié pas de replié la plaque métallique contre les vis pour éviter le desserrement.
Pour le centrage de la direction, j’utilise un outil disponible sur Thingiverse.com, je le mettrais aussi en vente dans la boutique si des personnes n’ont pas d’imprimante 3D.
Il permet de mettre le volant droit et nous aider dans le futur réglage du parallélisme.
Mises des pneus pour pouvoir déplacer le châssis facilement dans l’atelier.
Pose des soufflets de cardant. Pour faciliter la mise en place, j’ai utilisé un outil en impression 3D trouvable ici.
Il faut vraiment serrer fort les écrous de cardan, c’est un couple élevé 30-40 mkg.
Pose des mousses sur la caisse. On est maintenant pas mal niveau mécanique, on va passer à la partie carrosserie.
On commence par tous poncer ou sablé si vous avez une sableuse. Moi, j’ai pas mal d’élément neuf donc ça facilite le travail.
Une fois tout poncé je met la caisse sur ses fesses pour mettre de l’anti-gravillon acheté chez peinturevoiture.fr
Une fois l’anti-gravillon mis, je remets la caisse sur le châssis, c’est plus pratique pour moi et je fais un petit montage à blanc des éléments carrosseries.
Désormais que je sais que tous les éléments se montent bien, je continue, apprêt garnissant de la caisse prit aussi sur peinturevoiture.fr.
On va commencer à remonter les éléments électriques.
Je vous conseille de bien essayé votre moteur d’essuie-glace avant de le monter, car sinon il faudra démonter de nouveau l’habitacle.
Voilà tous le faisceau électrique est passé, je vais régler mon allumage électronique.
On va commencer par calé notre moteur avec une pige de 6.
Il faut bien rentrer dans le trou du volant moteur.
On tourne l’allumage vers la gauche pour éteindre la led, on tourne doucement vers la droite et dès qu’elle s’allume, on bloque l’allumage. Oublié pas d’enlevé la pige.
On a fini les partis électriques. J’avais changé mon plancher pédale donc je le perce pour le passage du câble d’accélérateur. J’ai utilisé un ancien bout de planché pour faire le gabarit.
On colle bien les mousses intérieurs avant de remonter les plastiques.
On remonte les portes, poses des plaques et c’est fini 🙂
Si comme moi, vous n’avez jamais soudé et si vous souhaitez souder des éléments de carrosserie, notamment vos nouveaux planchers ou le plancher pédale. Si vous recherchez quelque chose de simple d’utilisation et sans trop casser la tirelire. Ce poste à souder pourrait vous plaire. Poste à souder PARKSIDE® disponible ici à 99 euros en …
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Et voilà, c’est repartie !!! 🙂 Ma première fourgonnette achetée 1000 euros ce week-end. Une merveilleuse AK400 d’octobre 1973. Exactement la même année que l’autre 2 CV en cours de restauration. Je vous ferai des photos de la restauration et vous donnerez les détails des pièces achetés. Ça permettra d’avoir Prix d’achat – Prix de …
Aujourd’hui, nous allons procéder au remontage du moteur, une étape tellement bien 🙂 J’ai commandé le Kit complet cylindre piston segment 602cc + radiateur d’huile et pochette de joint moteur complète. Pour apprécier encore plus le travail, rien de tel que de travailler sur un moteur propre. J’ai utilisé une Aérogommeuse avec du bicarbonate de …
Remontage de la 2CV – AK400
Restauration étapes par étapes de ma 2CV fourgonnette.
Plateforme neuve
Première étape, on va remplir le châssis avec une bombe spécial corps creux acheté chez peinturevoiture.fr.
Remplissez-le en utilisant tous les trous ou votre pistolet peu rentré.
J’utilise aussi celui de peinturevoiture.fr. Ça forme une cire bien collante donc mettait bien des gants.
Une fois votre châssis traité, remonté les caoutchoucs qui amortissent les bras. Il faut bien récupérer les cales de hauteur du caoutchouc de votre ancien châssis.
Remontage du support frein à main, il faut remettre un rivet de chaque côté pour le fixer. Mettez le avant de remonter votre traverse pour avoir plus de place.
On peut maintenant remonter les bras roulants sur le châssis. N’oublié pas, il y a une cale de hauteur pour les bras arrière comme sur la photo. Les vis arrière sont donc plus longues que les vis avant, ne vous trompez pas. Une fois serré, replié, bien la plaque métallique sur la vis pour éviter un desserrement.
Une fois vos bras roulant posé, installé vous confortablement sur votre établi, car on va changer le tuyau de frein. Il faut absolument que vous les formés comme les anciens parce que sinon ça va être difficile de le remettre dans l’essieu arrière.
Petit rappel, n’oublié pas les joints caoutchouc qui vont dans le répartiteur de frein, ils ne sont pas vendus dans le kit.
Il faut choisir soit les DOT, soit les LHM selon votre type de frein à l’avant. Si frein à disque :LHM, si frein tambour: DOT.
Pendant qu’on est dans les freins, vous pouvez déjà les remonter à l’arrière. On met le cylindre de roue et on y raccorde le tuyau qu’on vient de passer.
On vérifie que les réglages des excentriques ne soient pas grippés. Et si c’est bon, on remonte les garnitures de freins.
Pour les régler, j’utilise un outil imprimé en 3D disponible sur thingiverse.com.
Pour ceux qui n’ont pas d’imprimante, nous le mettrons en vente sur la boutique du site.
Il faut juste que la garniture frotte en haut et en bas un tout petit peu sur l’outil.
Vous pouvez remettre votre tambour. Une fois remis réglé vos excentriques arrière pour que les garnitures frottent légèrement sur la flasque. Ça confirmera un réglage parfait de vos freins.
Serré bien votre écrou douille 44 au couple de 175 Nm.
N’oublié pas de remettre le cabochon métallique avant de remettre votre roue et surtout graissé le bien.
On va maintenant fixé le tuyau de frein qui va à l’avant de la voiture et le tuyau d’essence sur le châssis avant de remonter nos pots de suspension. J’ai utilisé ses sept pattes de fixation que j’ai riveté sur le châssis pour les maintenir.
On peut remonter les pots de suspension clé de 50 mm pour les fourgonnettes et clé de 46 mm pour les deuches . On emboite la partie de droite et la partie de gauche, elle rentre via l’encoche faite dans la fixation. J’ai mis de la graisse cuivrée sur les axes pour un démontage plus facile si besoin.
Pareil sur les Tirants graisse cuivré pour faciliter le futur réglage de hauteur de caisse. Il se fait caisse sur la voiture donc pas encore. Petit détail aussi, deux tailles pour les couteaux de suspension. Les petits à l’avant et les gros à l’arrière.
Mise en place des amortisseurs. Deux choses importantes, le sens de l’amortisseur, il est indiqué dessus. Normalement la partie bombée avec la réserve d’huile cotée châssis. Le sens de l’entretoise, l’épaulement est placé coté châssis et le plat coté amortisseur. Il est recommandé de pomper l’amortisseur cinq fois avant le montage.
On va maintenant attaquer la partie avant.
On change les soufflets de direction, il s’enfile à la main sans trop de difficulté. N’oublié pas de replié la plaque métallique contre les vis pour éviter le desserrement.
Et on les remonte dans les barres de direction, on en a profité aussi pour changer le caoutchouc de crémaillère de direction.
Pour le centrage de la direction, j’utilise un outil disponible sur Thingiverse.com, je le mettrais aussi en vente dans la boutique si des personnes n’ont pas d’imprimante 3D.
Il permet de mettre le volant droit et nous aider dans le futur réglage du parallélisme.
Mises des pneus pour pouvoir déplacer le châssis facilement dans l’atelier.
Pose des soufflets de cardant. Pour faciliter la mise en place, j’ai utilisé un outil en impression 3D trouvable ici.
Il faut vraiment serrer fort les écrous de cardan, c’est un couple élevé 30-40 mkg.
Pose des mousses sur la caisse. On est maintenant pas mal niveau mécanique, on va passer à la partie carrosserie.
On commence par tous poncer ou sablé si vous avez une sableuse. Moi, j’ai pas mal d’élément neuf donc ça facilite le travail.
Une fois tout poncé je met la caisse sur ses fesses pour mettre de l’anti-gravillon acheté chez peinturevoiture.fr
Une fois l’anti-gravillon mis, je remets la caisse sur le châssis, c’est plus pratique pour moi et je fais un petit montage à blanc des éléments carrosseries.
Désormais que je sais que tous les éléments se montent bien, je continue, apprêt garnissant de la caisse prit aussi sur peinturevoiture.fr.
Et pour finir la peinture.
On refait la sellerie avec caoutchouc neuf.
Pose des vitres, j’ai pris mes joints chez https://www.comptoir-carrosserie.fr/ pour les 2cv classiques, ils sont disponibles dans notre boutique.
Pose de la mousse insonorisante avec une colle contact. Mettre de la colle sur les deux partis.
On va commencer à remonter les éléments électriques.
Je vous conseille de bien essayé votre moteur d’essuie-glace avant de le monter, car sinon il faudra démonter de nouveau l’habitacle.
Voilà tous le faisceau électrique est passé, je vais régler mon allumage électronique.
On va commencer par calé notre moteur avec une pige de 6.
Il faut bien rentrer dans le trou du volant moteur.
On tourne l’allumage vers la gauche pour éteindre la led, on tourne doucement vers la droite et dès qu’elle s’allume, on bloque l’allumage. Oublié pas d’enlevé la pige.
On a fini les partis électriques. J’avais changé mon plancher pédale donc je le perce pour le passage du câble d’accélérateur. J’ai utilisé un ancien bout de planché pour faire le gabarit.
On colle bien les mousses intérieurs avant de remonter les plastiques.
On remonte les portes, poses des plaques et c’est fini 🙂
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